amérique du sud catherine rémi

San Pedro, 2400m d'altitude, petite oasis dans le désert d'Atacama est ultra touristique, dans les rues principales alternent les hôtels, restaurants, agences de voyages et quelques centres ésotériques. La population locale, qui parait assez pauvre malgré l'exploitation du lithium et du touriste, est complétement dépassée par le flux des étrangers, de tous les pays du monde (exception notable : nous n'avons pas rencontré de ressortissants des pays de l'Est, Russes, etc.) , de toutes les conditions, du couple hippie faisant la manche à la petite famille huppée promenée par leur guide personnel.


Grand calme le matin, un peu d'animation le soir. Place centrale tranquillette et marché réduit.
Un peu d'animation tout de même dans la journée

Par contre, un coucher de soleil Muy Romántico
]

Le Salar, 8000km², est en partie exploité, il se situe dans les tops mondiaux pour la production de Lithium, et en partie réserve naturelle, que nous avons visité :

Grand silence, calme et sérénité malgré le passage de quelques motards Français
Et toujours sous la protection du volcan sacré Licancabur

Quelques flamants roses et Avocettes des Andes, mais il est un peu tard en saison, la majorité est déjà parti se mettre au chaud

Petite déception, le sel n'y est pas blanc et lisse, comme dans d'autres salars, mais gris et "explosé"

Autre curiosité proche de San Pedro, les geysers d'El Tatio, 4300m, qui s'activent au lever du soleil, lorsque la température est au plus bas, vers -10° dans notre cas. Départ en bus (Et oui, on a craqué, lors de mon premier passage à San P, j'y étais allé en moto avec équipement léger, j'ai mis une semaine à me décongeler la moelle des os!!) vers 5h00, 100km de piste en peu remuante.
Avant l'aube, ça gargouille doucement
Lever du soleil, on se gèle mais le spectacle est féérique :

Sur la route du retour, petit pueblo avec belle église, un lac gelé avec des Ouettes, des Foulques géantes en pleine bourre et des Viscaches, lapins à queue de castor

Arrêt pipi dans la vallée des cactus et quelques beaux spécimens

J'avais promis d'y retourner, El Paso de Jama m'avais époustouflé . Mais un mois plus tard la neige a recouvert les sommets et les vallées au delà de 4000. On est monté, on a vu, on a pris quatre photos et on est vite redescendu se mettre au chaud.

Au chaud, il y avait les vallées de La Muerte et de La Luna :
La première est et assez difficile d'accès, donc moins fréquentée, et présente de jolis paysages désertiques

Nous y avons rencontrés des chevaux et de surfers sur dune, courageux, vingt mn de montée à pied pour vingt secondes de descente. Et nombre d'entre eux viennent en vélo

Pour nous, en moto, s'était plutôt fun

Et il y a eu dans les limites et au delà des limites!!!

La seconde est très touristique, un grand chemin permet aux bus des multiples tours operators de la ville d'y déverser des bataillons de touristes. Le paysage, mélange de roches, de sable et de sel reste surprenant :

Nous resterons trois jours à Putre, c'est un petit village à l’extrême Nord du Chili, à plus de 3500m d'altitude. Il y fait froid, mais les paysages environnants, Parcs nationaux Lauca et Las Vicuñas, sont magnifiques.

On avait bien roulé la veille, petit saut de puce pour un retour vers la frontière, le lac Chungará et les volcans jumeaux Payachata

Nous avons retrouvé les files de camions de chaque coté des douanes. La Bolivie ayant perdu au XIXème son accès à la mer par sa province du Littoral, riche en Salpêtre, lors d'une guerre avec les Chiliens largement aidés par les Anglais, une grande partie de son trafic maritime fini en camion au départ d'Arica. La route, avec encore des portions de pistes, arrive au poste frontière en environ 150km et presque 4000m de dénivelé

Ya un enfoiré qui a essayé d'entrainer Catherine dans un petit chemin sablonneux (les photos, ça ne rend jamais bien, c'était bien pentu). Mais comme elle est prudente, elle s'est arrêtée avant le piège.


Et comme nous voulions des photos du couché de soleil, retour à la nuit noire et frigorification générale sur 40km pourris.
Dur, dur le métier de photographe !!!

Le lendemain, grande virée vers un petit village nommé Suriplaza perdu au milieu d"un plateau désertique

C'est par là, et c'est bon!

Dès qu'ils trouvent un peu d'humidité, les mousses et le lichens recouvrent le minéral.

Ca c'est beau à voir de loin, on n'a pas essayé de s'assoir dessus
En une journée de balade, nous n'avons rencontré qu'une voiture de Carabinieros et le bus de liaison Suriplaza-Putre. Par contre, quelques Vicunas :


Des Nandus, des Ouettes des Andes et des photographes en manœuvre d'approche dans la pampa
Point culminant de la balade, la Quebrada de Allane et les montagnes colorées de Suriplaza :



Et au milieu de tout ça, Suriplaza, on avait bien dit petit village!!

Mais avec terrain de foot. Ne me demandez pas ce que les gens font là, nous n'avons rencontré personne.

N'étant pas trop génés par la circulation, nous avons procédé à une petite séance photos

Nous arrivons à Copacabana, au bord du lac.

Copacabana est une petite ville nichée entre deux collines, qui attire beaucoup de touristes.

Le lac Titicaca est le plus grand lac d’altitude (3808m) du globe. Sa superficie (8400 km2) est impressionnante. On ne mesure pas encore l’immensité de l’étendue que nous avons devant les yeux.
Nous organisons notre virée sur l’Isla del Sol, la plus grande ile du Lac Titicaca longue de 10 km et large de 5km.
Un petit peu d’histoire : L’île est le berceau de plusieurs êtres vénérés, tels que le soleil. C’est là, selon la légende, que le dieu blanc et barbu Viracocha, ainsi que les premiers Incas (Manco Capac et sa femme/sœur Mama Ocllo) apparurent mystérieusement à la demande du Soleil. Aujourd’hui encore pour la plupart des Aymara et des Quechua péruviens et boliviens, cette légende relate l’histoire de la création.

Renseignements pris auprès de notre hôtel nous choisissons un tour bateau pour aller sur l’Isla del Sol. Rapidement nous nous rendons compte que nous n’avons pas fait le bon choix : le bateau n’avance pas, et nous mettons 3h pour atteindre l’île qui a la forme d’une grande épine dorsale.
Nous avons le temps d'admirer le paysage notamment l'Isla de la Luna. Toujours selon la légende, c'est sur cette île que Viracocha ordonna à la Lune de s'élever dans le ciel.


Notre guide nous fait visiter au pas de course les ruines de Chincana, nous goutons l’eau d’un petit puits qui contiendrait une eau sacrée purificatrice.

Nous nous dirigeons vers la Mesa Ceremonica (table de cérémonies) où se déroulaient probablement des sacrifices d’hommes et d’animaux.

Tout à côté se trouve un énorme rocher (le rocher du Puma) mentionné dans la légende de la création inca.

Nous entamons alors une marche (Forcée!!) sur la crête de l’île.

Nous traversons des villages, de nombreux endroits sont cultivés, les boliviens s'affairent, souvent les femmes sont dans les champs.

Nous rejoignons un petit port où nous embarquons pour le retour.

Retour à Copacabana et petite séance photo au moment du coucher du soleil sur le lac.

Nous apprenons le soir par des touristes que la route que nous devions emprunter vers le Pérou est bloquée à Puno par des manifestants. Après mure réflexion nous décidons de changer d’itinéraire, de rester en Bolivie, de passer par La Paz, et de rejoindre directement le Chili.

Le blocage des routes étant terminé, nous partons, enfin pour la vallée sacrée.

Le trajet n’est pas long, arrivés à Urubumba nous avons grand peine à trouver notre hôtel situé en pleine cambrousse au bout d’un chemin. Nous serons au calme.

Nous organisons notre visite du lendemain : acheter les billets de train. A cette saison creuse ça ne pose pas de problème, mais en saison touristique il faut absolument réserver à l’avance. En chemin nous en profitons pour visiter le site Incas d’Ollaytambo.Nous sommes toujours très surpris par le découpage des pierres.

Les immenses terrasses escarpées qui gardent les ruines marquent l’un des rares endroits où les conquistadors perdirent une bataille majeure.

Le lendemain nous partons enfin à la découverte du Machu Picchu. Lorsque nous partons il fait encore nuit. Pas d’étoiles, c’est mauvais signe. Nous embarquons à Ollaytambo à bord du train le plus cher du monde, Peru Rail pour environ 2 heures de voyage.

Le train bringuebale, s’enfonce peu à peu dans la vallée et le jour se lève.
Nous longeons une rivière très tumultueuse, et nous avons une pensée pour ceux qui pratiquent le kayak. La végétation change, peu à peu nous arrivons dans une zone tropicale, beaucoup d’arbres, de lianes, des fleurs aussi. On se croirait à la Réunion, c'est vrai qu'on s'approche de la jungle.

Nous nous dirigeons vers le bus qui nous emmènera par une piste sinueuse en terre jusqu’au Machu Picchu.

Notre impatience est à la hauteur de ce que nous allons découvrir.

A notre arrivée il fait quelques gouttes, puis rapidement il pleut averse. Nous sommes déçus.

A l’entrée nous nous joignons à un groupe d’anglais, et trouvons un guide qui parle anglais et français. Bien abrités sous nos imperméables nous entamons la visite, mais bien sur impossible de sortir le Reflex pour immortaliser le site, il pleut trop. Tant pis, nous écoutons les explications très intéressantes de notre guide passionnant, tout en arpentant le site. Nous sommes toujours un peu perplexes sur les formes des pierres qui composent les ruines.

Notre guide nous accompagne au jardin botanique et nous faisons connaissance avec l'arbuste qui produit les feuilles de coca, nécessaire aux touristes souffrant du mal des montagnes.

Peu à peu la pluie diminue d’intensité. Nous découvrons alors le site à travers les nuages qui se déplacent à vive allure. Il y a des courants ascendants qui remontent le long des parois, et là, on ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour les amateurs de parapente.

Les photographes peuvent enfin se livrer à leur jeu favori.

Les photos parleront d’elles même, pas la peine de faire de discours, c’est magnifique.
Après la visite guidée nous sommes tentés par deux marches, la première qui nous amènera vers un pont Inka, la deuxième sur le sommet de la Puerta del sol qui domine le Machu Picchu.

Nous quittons le site à la fermeture, prenons le dernier bus, et la conduite du chauffeur, pressé de rentrer à la maison, nous fait craindre, à chaque virage, de tomber dans le ravin.

Nous arrivons à Agua Caliente où nous passerons la nuit.
Passer la nuit à Agua Caliente n'est franchement pas une obligation. Cette petite ville n'a rien d'extraordinaire, elle a été crée pour les touristes, donc aucun intérêt. Le mieux est de prendre le premier train, et de rentrer après la fermeture du site vers Ollaytambo ou Urubamba, plus économique.

Jeudi départ d’Aréquipa, direction Chivay, porte d’entrée du Canyon de Colca.

A peine sortis de la ville, la végétation change, la couleur verte commence à colorer les montagnes, il y a aussi des fleurs, quelques cactus l’herbe de la pampa, mais pas d’arbres.

La route est belle, les paysages grandioses, nous apercevons des vigognes et des guanacos sauvages, des troupeaux d’alpagas et de lamas qui ne craignent pas le visiteur et qui s’approchent pour voir ce qu’il se passe.

Nous atteignons les 4800 m d’altitude sans s’en apercevoir. La température fraichit, de 24 degrés à Arequipa, nous passons à 7,5 degrés. Mais ça ne dure pas très longtemps.

Très vite nous commençons notre descente sur Chivay, et c’est la crevaison. Rémi s’aperçoit que sa roue arrière se dégonfle petit à petit. Petit arrêt gonflage, modification du chargement de l’Adventure pour l’alléger un peu.

Nous continuons notre descente sur Chivay et sommes émerveillés par la beauté du paysage et des couleurs des petits champs.

A l’arrivée nous trouvons un réparateur de pneus qui va, avec Rémi, effectuer la réparation. Je me contenterais de faire un petit reportage photo.

Sur la plaça de Armas, un ballet de tous petits taxis d’un nouveau genre arpente les lieux.

Nous sommes logés dans un Bed & breakfast sobre mais bien sympathique au milieu du village de Yanque, porte du Canyon de Colca.

La végétation a changé, il y a des arbres : des eucalyptus, et même quelques pins.

Le lendemain matin, réveil aux aurores pour aller observer les condors, c’était un très beau spectacle.

Ensuite petite découverte du Canyon, début de descente, mais avec l’altitude et l’essoufflement on ne s’est pas lancé dans les 1200 m de dénivelé pour aller au fond du Canyon, on s’est contentés de descendre pour avoir une très belle vue d’un oasis.

J’allais oublier, de vous raconter mes débuts de conduite de la 700 GS sur des pistes, et même sur des chemins un peu trialisants !!! Et bien ça l’a fait, même debout sur la moto, c’est plus facile à diriger. J’ai quand même toujours mon guide, toujours prêt à m’aider.

Nous avons testé les bains sulfureux naturels de Chivay, plusieurs piscines allant de 37 à 45 degrés, c’était très relaxant.

L’après-midi, petit excursion qui nous a permis de découvrir un très beau site pré incas « San Antonio » situé sur les hauteurs, et de là nous avons pu admirer la fumée d’un volcan que nous avons bien sur immortalisé.

Jujuy - San Pedro par El Paso Jama, plus beau que ça, y'a pas. Départ à 1200m d'altitude, une belle route déserte, passage par des cols à quasiment 5000, séparant des hauts plateaux à plus de 4000 avec des lagunas, des salars, des montagnes magiques, des étendues immenses peuplées de Lamas et de Vicunas. Au milieu de cette nature, le poste frontière fait complément hors sujet avec sa petite station service.
5000 et -3deg, j'ai du m’arrêter et souffler pour laisser passer un bon mal de tête

Salar d'Olaroz , en exploitation







Bon, j'arrête, les photos n'arrivent pas à rendre la beauté sauvage du lieu, il est prévu dans le programme avec Catherine de passer quelques jours à san Pedro, on retournera au Paso Jama!!!.

Petite pause à San Pedro, on doit y revenir, mais une question me travaille : comment? Depuis Putre Par la route, c'est hyper long, par la piste qui longe la frontière Bolivienne, personne ne semble connaitre et je suis rendu méfiant par quelques expériences passées. Avant d'y envoyer Catherine, je décide de me rendre compte par moi-même en 2 belles étapes San Pedro-Colchane puis Colchane-Putre.
Verdict : on se débrouillera par la route
Les paysages sont très beaux mais les pistes sont dures, sans repères, le GPS est, comme d'hab en dehors des grandes routes goudronnées, complétement perdu

Encore des salars, des lagunes, des montagnes et des volcans qui fument me direz-vous! Moi, je ne m'en suis jamais lassé.
Passage par un petit village perdu à coté d'une mine comme il y en a beaucoup au milieu de nul part. La piste devient incertaine, les renseignements des autochtones contradictoires, dernier espoir, le poste des Carabinieros de Chile -> jackpot : les explications sont claires, on m'accompagne pour me montrer la piste dans la montagne, ils connaissent bien, Top. Par contre, vu l’état de la piste, me voir partir seul ne leur plait pas et même pas du tout. On discute et on se met d'accord, ils vont prévenir le poste suivant et je m'engage à y passer faire coucou. Moi ça me va bien. Moults remerciements et c'est parti, J'ai été tellement concentré sur la conduite que j'en oublié de prendre des photos, et tout au bout, "El Frances con la moto azul" était attendu.
Et pour finir un col à 5200

Le deuxième jour sera du même tonneau : beau et dur
Volvan Isluga

Les Lamas sur mon autoroute ont l'air un peu surpris de voir quelqu'un. Petit alpaga avec maman et papa. C'est une théorie personnelle que je n'ai pas vérifiée : comme avec la moumoute on ne voit pas bien, pour ne pas se tromper, les filles ont un ruban rose et les garçons un bleu


La piste serpente entre les volcans et les lagunes, disparait presque, se sépare en plusieurs branches, la navigation est très pifométrique. J'essaie de suivre celle qui me semble être la principale, mais au bout d'un moment la direction n'est vraiment plus la bonne : Est, Est, toujours Est, Putre c'est plein Nord. Par chance je croise une camionnette, je l'arrête, le chauffeur n'a pas du tout l'air content de me parler -> je suis en Bolivie et j'apprendrai plus tard que ce chemin est bien marqué car c'est un chemin de contrebande avec le Chili. Le gars m'indique quand même qu'avant le village suivant, et le poste de Police, il y a un autre chemin qui revient dans la bonne direction.
Je serai sacrément soulagé d'arriver au Salar de Surire que je sais être sur ma route
Bassins d'eau chaude et souffrée. Je n'en ai pas profité, de l'orage qui arrive par contre oui. Les petits ruisseaux ont gonflés et les passages à gué sont devenus sportifs.

Il faudra donc trouver un autre plan pour venir avec Catherine de Putre à san Pedro

Pour aller de La Rioja a Cafayate, c'est comme d'hab, 2 options , une belle grande route avec un grand détour ou une petite piste tout droit,mais pas trop claire. Comme d'hab, le choix est simple et me voila embarqué sur un petit chemin de montagne beau comme tout, juste la largeur d'une voiture, grimpant dans les nuages avec un vue imprenable sur les vallées environnantes..

Après une bonne dizaine de km, au milieu de la montagne, je me prends pour Jeanne d'Arc, j'entends des voix ou plutôt une fanfare. Arrêt, et, sans le casque, la musique est plus nette, se déplace jusqu’à déboucher devant moi en une grande procession, enfants et drapeaux en tête, la fanfare puis la statue du saint protecteur que tout le village d'en bas est allé chercher dans son sanctuaire pour obtenir sa protection annuelle et bienveillante

Long passage dans les nuages autour des 5000 d'altitude et rencontre avec un groupe de touristes locaux en mobylettes, partant a la découverte du Sud, avec quelques maigres balluchons ficelés a l’arrière des selles.
Croisement de 2 univers!

La descente sera aussi belle que la montée, mais arrivé au pied de la montagne, le bon chemin n'est plus dans ma direction et les 20 derniers km se feront dans le lit d'une rivière à sec, tapissé de gros galets et de sablières bien profondes. 1h30 de trial qui auraient été un plaisir sans bagages et sans l'heure qui tourne et tourne jusqu'à déboucher sur la route de Cafayate à la nuit noire. Et pas l'ombre d'un réseau téléphonique pour avertir Catherine. Me rappelant la consigne de ne jamais rouler de nuit, j'ai sagement attendu une voiture et je l'ai suivi. Le conducteur a bien compris et m'a averti d'un coup de warning chaque fois qu'ont surgi des animaux,surtout des ânes et des vaches, des piétons au milieu de la routes, des mobylettes charriant la famille entière mais sans lumière, des trous et autres obstacles inattendus qui ont largement justifiés la consigne.
Arrivée super tardive à l'hostal El Arbole, tenu par une Maltaise d'origine partie avec son sac à dos et l'ayant posé pour toujours dans cette ville, plutôt riche, belle production viticole, et sympa.

Nous aurons l'occasion, les jours suivant de discuter, de la vision que porte une Européenne sur l'administration, les lois, la corruption et todo y todo en Argentine.

La parenthèse pneu déchiré, aller-retour Mendosa-Santiago en bus, douanes de nuit, etc. refermée, le cours normal du voyage a repris ses droits avec la visite de Valparaiso.
Même route qu'en bus par le col du Puente del Inca, paysages magnifiques

La petite gare à la Sergio Leone est abandonnée, comme sa voie de chemin de fer qui passait par la frontière grâce à des prodiges techniques.
Entre les deux frontières, un petit chemin mène au Christ Rédempteur, beau symbole pour ces peuples qui ont longtemps discutés les armes à la main et qui ne semblent pas vraiment s'apprécier aujourd'hui encore, la statue est encadrée par les drapeaux Chiliens et Argentins

Et de là, belle vue sur le massif de l'Aconcagua, 6962m, point culminant des Andes.
L'arrivée à Valparaiso se fait en longeant une baie superbe, largement gâchée par des constructions récentes pas terribles, jusqu'aux collines colorées de petites maisons peintes


Pour accéder aux 45 collines, des dédales de petites rues ou ces ascenseurs à câble, pas vraiment neufs et vraiment branlants
Balades sympas dans les ruelles et visite "free city tour" pour découvrir toutes les facettes de cette ville chargée d'histoire, capitale du Street Art Chilien, chérie de Pablo Neruda et berceau d'Allende et de Pinochet

De l'énergie à revendre pour notre guidette, des signatures célèbres (dans le monde du graff!) sur les murs Pure Evil, Inti, Aislap, Dana Pink, UnKolorDistinto

Artiste au travail

Et parfois de la symbolique revendicative, l’asphyxie de la pêche artisanale par les grands groupes industriels sur la dernière photo par exemple. De très belles demeures, parfois adaptées aux courbes de niveaux, pour se rappeler que Valparaiso, escale privilégiée entre le détroit de Magelan et les ports du Nord, a été très riche, avant le canal de Panama

L'activité du port commercial ne m'a pas parue débordante, mais Vaparaiso reste le siège de la commandanture en chef de la marine Chilienne


Présence aux amarres du magnifique 4 mats école, l'Esmeralda.
M'ont frappés également à Valparaiso, la présence de nombreux étudiants et une immense pauvreté.
Rencontre au hasard d'une ballade, pour la 5èm fois depuis Puerto Natales, avec Suzy and Mark, American graduates, en voyage de décompression avant de chercher du travail, affaire de quelques semaines d'après eux
Rendez-vous au restau, belle soirée à discuter de Leonard Cohen
Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by
You can spend the night beside her
Nostalgie! Les parents de Zusy et nous avions les mêmes références dans les années 70.
Puis un peu de politique, avec les élections qui se profilent chez eux et chez nous et invention du mot "Dollarcratie" pour synthétiser notre vision du système US.

La piste vers Pucon, avec la frontière au milieu, est superbe, large, roulante avec des paysages variés, oasis dans de petites vallées, rochers découpés, lacs, vue sur les volcans encapuchonnésde neige et les premiers Araucania

Le petit trait blanc sur la montagne, c'est une tornadette, juste histoire de rappeler qu'il y a encore un peu d'air.

Et en arrivant sur Pucon, le volcan Villarica, un des plus actifs du Chili et son panache de fumée.
Les enregistrements sismiques étaient identiques à ceux de l'éruption précédente, donc alerte orange, présente de la télé, écoliers en vacances, etc. Mais nous n'avons rien vu durant notre séjour. Dommage, le volcan est de type effusif, donc avec de belles coulées de lave sans projections.
Quelques spots sympas, toutefois moins "exotiques" que les glaciers. J'ai commencé par les thermas naturales, succession de bassins naturels, alimenté en eau thermale chaude par en haut. Mon appareil photo n'a malheureusement plus voulu démarré. Avait-il pris un peu d'humidité sur la Cartera Austral?
Bassins et Tom qui se prend pour le Christ.

El Parque National Huerquehue, la Laguna Verde et une plage de sable blanc sur el Lago Caburga



Los Ojos del Caburga, succession de bassins avec des chutes d'eau, des bleus, des verts, des reflets, un paradis de photographe


Et avant le diner, Lago Villarica, notre piscine du soir suivie du coucher de soleil sur le port avec vue sur le volcan


Le début du Nord avait un petit air de vacances cool!!
Et pour la troisième fois, retrouvailles avec Mylène et Anais, de bons moments et une soirée à tchatcher de voyages, d'éducation, avec une instit et une éduc, ça coule de source, et de leur projet personnel qui m'a bien plu (Lespasperdues)
Les perspicaces auront établi la relation entre Anaïs, Mylène, le Canon pas water-proof(??) et les photos. Mille mercis à elles de m'avoir gentiment confié leur œuvres.

Avant de quitter la Patagonie, un petit coup d’œil sur des habitants dont je n'ai pas parlé, les oiseaux. Il y en a partout, assez peu sauvages et facile à photographier. Voila ceux que j'ai vu :



Les Conures de Patagonie sont des espèces de perruches qui se déplacent en bandes, qui se reposent sur les fils électriques comme les hirondelles, et font un vacarme d'enfer.
Beaucoup d'Aigles de Patagonie et de Buses, la chasse doit être facile dans les pampas. Avec le long bec, les Bandurrias. Le dessus du bec rouge, c'est un Carancho. Le Rouge-Gorge doit être une Sturnelle australe. A confirmer par les connaisseurs!!
J'ai mis les Flamands Roses car les photos me plaisaient et qu'on en trouve dans des lagunes de haute montagne, ce qui pour nous est un peu surprenant. Par contre je vous ai dispensé des Gabians.